冬場の燃費向上＆メンテナンス方法を元カーディーラー営業マンが解説！

皆さんこんにちは、元カーディーラー営業マンです。

最近は、めっきり涼しくなったというよりも、朝夕は肌寒くなってきましたね。2ヶ月前にカーエアコンの故障の原因の記事を書いた時は、35度を超える猛暑だったのが嘘のようです。

さて、これからの季節に気を付けなければいけないのが、スタッドレスタイヤの交換と、冬場の燃費、そしてメンテナンスです。夏とは違った燃費の向上方法とメンテナンスを、私の失敗談も交えながら解説していきます。

※本記事は2026年10月時点で、JAFや各種報道などで確認した情報をもとにしています。車種によって操作や仕様が異なることがあるので、必ずお手持ちの車の取扱説明書もご確認ください。私の車はガソリン車です。

---

冬は「燃費が落ちやすい季節」｜でも、使い方で取り戻せる

冬は、一年の中でも燃費が落ちやすい季節です。主な理由は次のとおりです。

• エンジンが温まるまでに時間がかかる…冷えたエンジンは、温まるまで燃料を多めに使います
• タイヤの空気圧が下がる…気温が下がると空気が縮み、転がり抵抗が増えます
• スタッドレスタイヤに替える…夏タイヤより柔らかく、燃費はやや落ちる傾向があります
• 暖房やデフォッガー（熱線）など、電気を使う装備が増える

でも、「冬だから仕方ない」とあきらめなくて大丈夫です。暖房の使い方、走り出し方、タイヤの空気圧。ちょっとした工夫で、無駄な燃料の消費はかなり減らせます。

---

暖房は「A/Cスイッチを切ったヒーター」が燃費の味方

私が一番のおすすめにしているのは、オートエアコンの「A/C」スイッチを切って、ヒーターだけで暖房する使い方です。

なぜA/Cを切ると燃費が良いのか

車の暖房は、エンジンが走るときに出る熱（排熱）を利用して温風を作っています。もともと捨てていた熱を車内に引き込んでいるだけなので、暖房のために追加でガソリンを使うことは、ほとんどありません。

一方、A/Cスイッチを入れると、除湿のためにエアコンのコンプレッサーが動きます。コンプレッサーはエンジンの力で回るので、その分ガソリンを余計に使います。

暖房の方法	仕組み	燃費への影響
A/Cを切ったヒーター	エンジンの排熱を利用	ほとんど影響なし
A/Cを入れた暖房	コンプレッサーを動かして除湿しながら温度調整	燃費が悪化しやすい
シートヒーター	電気（発電機の電力）で座席を温める	少し影響あり。ただし立ち上がりは早い

夏から冬に切り替えた直後は、ガラスが曇りやすい

夏のオートエアコンから、冬のオートヒーター（A/Cを切った状態）に切り替えた直後は、ガラスが曇りがちです。でも、冬は空気が乾燥しているので、しばらく使っているうちに、徐々に曇らなくなっていきます。

雨の日や、同乗者が多くて曇りが取れないときは、A/Cを入れるか、デフロスター（扇形のマークのボタン）を使って湿気を取りましょう。視界が最優先です。視界が回復したら、またA/Cを切れば大丈夫です。車によっては、デフロスターを使うとA/Cが自動で入るものもあります。詳しくは取扱説明書で確認してください。

乗り始めの数分は、シートヒーターが便利

エンジンが冷えている乗り始めは、ヒーターから冷たい風しか出ません。この数分間は、シートヒーターがあれば使うと快適です。温風が出てきたら、ヒーターを中心にして、シートヒーターは弱めるか切ると、無駄がありません。

夏のエアコンの使い方や故障の原因は真夏の炎天下、カーエアコンの故障の原因は？で書いています。ガソリン代全体を安くする方法はガソリン代と高速代を年間3万円安くする方法でお話ししています。

---

冬の暖機運転は「走りながら」がちょうどいい

昔は、冬の朝は「エンジンをかけて、しばらく温めてから走り出す」のが当たり前でした。でも今の車は、コンピューターが燃料の量を自動で調整してくれるので、極寒地など一部の場合を除いて、停まったまま長く暖機する必要はなくなっています。

おすすめは、停まったまま待つのではなく、ゆっくり走りながら車全体を温める「走行暖機」です。

• エンジンをかけたら、シートベルトを締めてミラーやナビを整えたら出発する
• 走り出して最初の数分は、急加速や急ブレーキを避けて、やさしくアクセルを踏む
• エンジン、オイル、ミッションは、停まっているよりも走っているほうが早く温まる

ただし、フロントガラスが凍っていたり、曇って視界が悪かったりするときは別です。安全に走るために、デフロスターで視界が確保できるまで温めてください。また、氷点下10℃を下回るような極寒地では、少し長めにアイドリングする方がよい場合もあります。

停まったままの長いアイドリングは、燃料の無駄になるだけでなく、排気ガスや騒音で近所の迷惑にもなります。地域によっては、アイドリングを制限する条例もあります。

---

【失敗談】凍ったフロントガラスに水をかけたら、余計に凍った

ここで、数年前の冬の私の失敗談をお話しします。

その日、通勤前にフロントガラスがカチカチに凍っていました。しかも出発の時間はギリギリです。焦った私は、水道のホースから凍ったガラスに水をかけてしまいました。

結果は、最悪でした。水をかけたところが、余計に凍りついてしまったのです。凍る前よりも、溶けるのに時間がかかるようになってしまいました。

おまけに、急いでいたので、デフロスターを全開にして、そのうえワイパーを動かして、凍った氷を払おうとしました。でも、氷はなかなか溶けません。冬の朝にやってはいけないことを、まとめてやってしまった朝でした。

なぜ「お湯も水も」ダメなのか

• ガラスが割れる危険がある…フロントガラスは、複数の素材を重ねた合わせガラスです。素材ごとに熱で膨らむ度合いが違うため、急に温度が変わると割れることがあります。お湯はもちろん、私のように水でも再凍結で氷が厚くなります
• 再凍結する…気温が氷点下だと、かけた水はすぐにまた凍ります。走り出してから視界が真っ白になることもあります
• ワイパーを無理に動かすと壊れる…ワイパーのゴムがガラスに張り付いたまま動かすと、ゴムが切れたり、モーターに無理な力がかかったりします
• 金属などの硬いもので削ると、ガラスが傷つく…傷が入ると、夜の対向車のライトが乱反射して見えにくくなります。氷を削るときは、樹脂（プラスチック）製のスクレーパーを使い、力を入れすぎないようにしてください

正しい対処は、前の夜と、朝の余裕

タイミング	やること
前の夜	フロントガラスにカバー（凍結防止シート）をかけておく。検証でも、カバーをかけた車はガラスが凍らなかったと報告されています
朝（凍っていたら）	解氷スプレーを使う、またはエンジンをかけてデフロスターの温風を当てて、じっくり溶かす
朝（出発前）	10分ほど余裕を持って出る。余裕があれば、氷が溶けるまで待てる

私のおすすめは、朝の支度をしている間に、デフロスターの温風で氷を溶かしておくことです。身支度をしているうちに、氷は溶けています。

そして何より、余裕を持って出発することが、事故の防止にもなります。急いでいる朝ほど、ガラスの凍結や路面の凍結で危ない目に遭いやすいのです。

雪が積もっていたら

フロントガラスに雪が積もっているときは、順番が大事です。

• ① スノーブラシで、雪を大きく落とす…ワイパーで雪を押して払うのはNGです。ワイパーのアームが曲がったり、モーターが壊れたりします
• ② 屋根の雪も落とす…屋根に雪が残っていると、ブレーキをかけたときにフロントガラスへ落ちてきて視界をふさぎます。後続車への落雪の危険もあります
• ③ 残った氷や薄い雪は、デフロスターや解氷スプレーで溶かす
• ④ ウォッシャー液で仕上げる…冬は、寒冷地用など凍りにくいウォッシャー液に替えておくと安心です

雪が降りそうな日の前の夜は、ワイパーを立てておくと、ガラスへの凍りつきを防げます（車種によっては立てられないものもあります）。カバーをかけておけば、朝に外すだけで雪が払えて、時間も節約できます。

---

冬は「バッテリー上がり」が増える季節

冬は、バッテリーにとってきびしい季節です。理由は2つあります。

• 寒さでバッテリーの力が落ちる…バッテリーは、低い温度では中の化学反応が鈍くなります
• 電気の使用量が増える…暖房のファン、デフロスター、リアガラスの熱線、シートヒーターなどで、電気をたくさん使います

バッテリーの寿命と点検

バッテリーの寿命は、JAFでは一般的なガソリン車で2〜5年、アイドリングストップ車で2〜3年としています。乗り方によって、かなり差が出ます。

• 短くなる乗り方…近所への買い物など、5〜10分ほどの短い距離ばかりの運転や、週に1回しか乗らない使い方
• 長持ちしやすい乗り方…長い距離を走る乗り方

使い始めて2〜3年たっていたら、冬が来る前に一度、点検を受けておくと安心です。ガソリンスタンドやカー用品店、ディーラーなどで、電圧と状態を見てもらえます（無料で見てくれる店もあります）。エンジンを止めた状態の電圧は、12.5V前後が目安です。

点検のときに「要交換です」と言われたら、使っている年数と、測った電圧の数字を聞いてみてください。納得してから交換を決めれば大丈夫です。

こんな症状は、交換のサイン

• エンジンをかけたときの「キュルキュル」というセルモーターの音が重く、遅い
• パワーウィンドウの動きが遅くなった
• 夜、停まっているときのヘッドライトが暗い
• アイドリングストップが働かなくなった
• バッテリー本体が膨らんでいる、端子のまわりに白い粉がふいている

ただし、最近のバッテリーは、前ぶれなく突然だめになることもあります。新品から2年以上たっているなら、症状が出ていなくても点検をおすすめします。

バッテリーが上がったときの対処法

万が一、バッテリーが上がったら、ほかの車（救援車）から電気を分けてもらうブースターケーブルでエンジンをかけられます。ただし、つなぐ順番を間違えると、火花が出て危険です。次の順番を守ってください。

【つなぐ順番】両方の車のエンジンを止め、サイドブレーキをかけてから始めます。

1. ① 赤のケーブルを、上がった車のプラス端子につなぐ
2. ② 赤のもう一方を、救援車のプラス端子につなぐ
3. ③ 黒のケーブルを、救援車のマイナス端子につなぐ
4. ④ 黒のもう一方を、上がった車のエンジンの金属部分（塗装されていないところ）につなぐ
5. 救援車のエンジンをかけ、少し回転を上げて数分おいてから、上がった車のエンジンをかける

外すときは、つないだときと逆の順番で、1本ずつ外します。④の黒をバッテリーのマイナス端子ではなく、離れた金属部分につなぐのは、バッテリーから出るガスに火花が引火するのを防ぐためです。

• ハイブリッド車、電気自動車、プラグインハイブリッド車は、救援する側になれません…大きな電流が流れて、車の回路が壊れるおそれがあります。ただし、ハイブリッド車が上がったときに、ガソリン車から救援を受けることはできます（つなぐ場所は車種ごとに決まっているので、取扱説明書で確認してください）
• エンジンがかかっても、すぐに止めない…バッテリーはほとんど空の状態です。30分ほどは走って充電しましょう。そのあと早めに点検を受けてください

冬は、ロードサービスが混み合って、到着まで時間がかかることもあります。加入している保険やJAFのロードサービスの連絡先を、前もって確認しておくと安心です。

---

タイヤの空気圧と、スタッドレスへの交換

空気圧は、冬こそこまめに

気温が約10℃下がると、タイヤの空気圧は7〜10kPaほど下がるといわれています。空気圧が足りないと、転がり抵抗が増えて燃費が悪くなり、走りも不安定になります。

• 冬は、2〜3週間に1度を目安に点検する（最低でも月1回）
• 合わせる数字は、車に貼ってある「指定空気圧」です。運転席のドアの内側や、給油口のふたの裏などに貼ってあります。多めに入れればよい、というものではありません

スタッドレスタイヤは、初雪の前に

雪や凍結が心配な地域では、スタッドレスタイヤへの交換は、雪が降る前に済ませておきましょう。交換が遅れると、お店が混み合って予約が取れなくなったり、突然の雪で慌てたりします。

使わない荷物は降ろしておく

冬は、車に積みっぱなしになりがちなものがあります。使わない時期のチェーンやスコップ、スキーキャリアなどは、降ろして軽くすると、燃費にもプラスです。ただし、雪道で必要な装備（スノーブラシ、解氷スプレーなど）は、車に積んでおくと安心です。

---

【安全第一】エンジンをかけたままの仮眠について

ここからは、安全に関わる大事な話です。

私は、車中泊や釣り場での仮眠のときに、A/Cスイッチを切ったヒーターで、エンジンを3〜5時間ほどかけっぱなしにしたことがあります。そのときの私の体感では、意外とガソリンはあまり減っていませんでした。

ただし、これは私の車と、そのときの気温での体感です。ガソリンの減り方は、車種や気温、エアコンの使い方で大きく違います。数字を保証できるものではありません。

私が気を付けていること

• A/Cを切ったヒーターを使う…コンプレッサーが動かないので、比較的静かです
• 周囲に迷惑がかからない場所を選ぶ…エンジン音や排気ガスは、近くの人にとっては迷惑です。アイドリングを制限している場所もあります
• オートヒーターなら、外気導入と内気循環は自動で切り替わる。マニュアルのヒーターなら、外気導入にする

絶対にやってはいけないこと

JAFのテストでは、雪でマフラーの周りをふさぐと、約20分で車内の一酸化炭素の濃度が検知器の上限（1000ppm）に達しました。そのまま3時間ほどたつと、死に至る危険があるという結果が出ています。一酸化炭素は、においも色もありません。眠っている間に、気づかないまま意識を失うことがあります。

• 雪が降っている場所では、エンジンをかけたまま眠らない
• 車庫やトンネルなど、ふさがった場所でエンジンをかけたまま眠らない
• 雪で立ち往生して、やむを得ずエンジンをかけるときは、マフラーの周りをこまめに除雪し、窓を少し開けて換気する（JAFの実験では、窓を5cmほど開けるだけでも濃度が抑えられました）
• エンジンに頼らずに寒さをしのぐ工夫も大事です。窓の断熱シェード、寝袋、湯たんぽなどを用意しましょう

「意外と減らなかった」という私の体感は、あくまで、条件のそろった場所での話です。安全を最優先にして、くれぐれも無理をしないでください。

---

まとめ｜冬の燃費とメンテナンスの早見表

項目	やること	やってはいけないこと
暖房	A/Cを切ったヒーターが基本。曇ったときだけA/CかデフロスターをON	A/Cを入れたままの暖房（燃費が悪化しやすい）
暖機運転	ゆっくり走りながら温める「走行暖機」	長時間の停まったままのアイドリング
ガラスの凍結	前夜にカバー。朝は解氷スプレーかデフロスター。10分の余裕を持つ	お湯や水をかける、ワイパーを無理に動かす、金属などで削る
ガラスの積雪	スノーブラシ→屋根の雪→デフロスターの順	ワイパーで雪を押し払う、屋根の雪を残して走る
バッテリー	2〜3年たったら冬前に点検。上がったらケーブルを正しい順番でつなぐ	ケーブルをマイナス端子に直接つなぐ、ハイブリッド車などで救援する
タイヤ	指定空気圧に合わせて、2〜3週間に1度点検。スタッドレスは初雪の前に	指定より多く入れれば燃費が良くなる、と思い込む
仮眠	場所を選び、A/Cを切ったヒーターで。周囲に配慮	雪の中や車庫の中での仮眠（一酸化炭素中毒の危険）

冬の朝は、10分の余裕と、前の日のひと手間が、燃費にも、安全にも効いてきます。愛車を上手に乗るには、夏には夏の、冬には冬の、ちょっとしたコツがあります。ぜひ試してみてください。

この記事が皆様の参考になれば嬉しいです。楽しいカーライフをお過ごしください。

---

この記事を書いた人：元カーディーラー営業マン（現・再雇用サラリーマン）
35年以上、カーディーラーの営業マンとして数千人のお客様の車選びをサポート。3年前に定年退職し、現在は同じ会社の別部署で勤務中。現場で見てきたリアルな情報を発信しています。